第九章 无缝天衣(1/2)

且让我们用“飞掠视角”把时间线往后穿越一个多月，看看大业四年五月里，东都宫中发生的一件小事。

这一日傍晚，杨广正在寻思晚上去西苑中哪一个院子的美人那里过夜，却得到宫女来通报，说萧皇后亲手准备了药膳羹汤来见。杨广还是比较念旧情的，虽然这几年很少在萧皇后身上耕耘了，但是至少原配正宫要见自己还是很轻松的，不比那些绝情君主还要通传许多手续。所以，只要萧皇后求见，定然是拦不住的，或者说没人去拦。

“梓童这是怎么了，为何想到突然求见？朕今日还有不少国事要处置……”

杨广言语中的语调，显然是要下逐客令的样子：有事儿说事，没事儿便不要墨迹耽误爷临幸美人了。

然而听了这般伤感情的话，萧皇后却不着急上火，依然软语温存地款款而言：“臣妾知道陛下操劳，听太医说有些心虚上火，今日有江南进贡来的贡莲、茯苓等新鲜的清凉药材，臣妾特地熬了膏方给陛下送来，陛下用了之后，再去别处不迟。”

见妻子如此温存大度，素来刚愎自用吃软不吃硬的杨广倒是有些不好意思了，少不得虚与委蛇一番，然而这么一虚与委蛇，却是看见了一件让他啧啧称奇的事情。

“嗯，梓童做龟苓膏的手艺真是越来越好了……嗯？怎得梓童今日这套襦裙……快转一圈让朕看看。”

萧皇后身上穿的，正是一套兰溪缭绫织就的宫装束腰襦裙。兰溪缭绫，自诞生之日起便是宫廷贡品，据说可以织出四层锦色，后世白居易诗中所说的“丝细缲多女手疼，扎扎千声不盈尺”、“昭阳舞人恩正深，春衣一对直千金”，便是形容缭绫之珍贵。而所谓襦裙则是隋唐时候流行的束胸装束，也就是胸部以上便没有遮盖彻底裸露，和后世的露肩装差不多，但是古人终究比现代人保守一些，所以襦裙外头是要套坎肩或者夹袄搭配着穿的。萧皇后母仪天下，就算在宫里也不可能直接穿裸肩露事业线的奇葩服饰，所以外头自然是套了坎肩的。

然而，吸引杨广目光的，却正是在于萧皇后身上这套襦裙——寻常襦裙的缎子布料如果是纯色的也就罢了，若是有织锦花纹的，肯定可以看见裁剪缝纫的缝隙，绝不可能一整块布料纹路不断从头到脚，缭绫的花纹最为繁复，只要拼接缝纫就肯定看得出来。然而，萧皇后身上这件襦裙，却是真真看不出半分拼接的痕迹。

“梓童此裙，真可谓是……可谓是……”杨广只觉得颇有溢美之心，却是找不到好词儿。

“天衣无缝是么？”

“说得好，果然是天衣无缝！不过却不知是从何处得来？”

天衣无缝这个成语典故，要到唐末五代才载于典籍，杨广和萧皇后当然不可能知道，所以，这句溢美之词的来处，也就只有一个可能了。

“是陛下的好女儿好女婿进贡过来的，说是在吴郡寻巧手匠人织得宽幅缭绫、云锦等物，先眼巴巴贡了些样子来。若是做成袍服的话，袖子那里还是得缝纫拼接，不过做成襦裙却是恰恰物尽其用了，除了背后一道缝隙之外，再看不出破绽。陛下觉得这衣服如何？”

萧皇后显摆地做了个如同胡旋舞一样的回旋姿态，居然把猎奇的杨广招惹得欲火焚身，当下这一夜也不再去西苑寻年少美人，一时兴起便狠狠耕耘满足了一番已经三十八岁的萧皇后，期间*不消多言。

不过吴郡宽锦的名声，却是一下子在朝中权贵那里得到了爆炸性的传播，连皇后娘娘都要亲自沾沾自喜显摆地东西，能差得了么？

……

时间线回溯到一个月前，也就是萧铣和沈法兴、沈落雁等人在南苕溪水车工坊里头试制新式织机的那一刻。

见到那几台织机的时候，沈落雁着实是吃了一惊，因为这几台新织机比原本见到过的都要宽得多，甚至有三倍宽都不止。

如前说过，朝廷在征收布匹类物品作为户调的时候，是以“匹”这个单位来计量的。可是为什么隋唐一匹的规制是一尺八寸宽、四丈长为一匹呢（注：汉尺比较短，所以汉代一匹的宽幅是二十二寸，到了隋唐尺长，就降到一尺八寸）？尤其是这个宽度，看上去似乎有零有整，肯定是有原因的。

这个原因，就是我国直到南宋为止，织机都是单人手工投梭式的——也就是双脚分别踩提纵代表奇、偶数根经线的踏板，让奇偶数的经线交错上下张开口子，然后双手拿着饶有纬线的梭子，左手交到右手、打紧打纬后，双脚再反向踏一次，让原本向上提的经线改成向下、原本向下的经线向上，这样便把刚刚穿过去打紧的纬线夹住了。然后右手再绕一下把梭子交回左手，重复踏脚的操作，便算是织好了相当于一根丝线宽度的布匹。这个动作辛辛苦苦机械重复那么了两三万次，一匹布便织好了。

这里面，行家就能看出一个制约布匹宽度或者说织机宽度的重要因素——梭子是要织女在经线底下左手交右手来投梭的，那么布匹的宽度自然不能超过女人双手前臂长度之和，加上一个梭子的长度，不然的话织女投梭的时候就够不到梭子了。古代女人平均比较矮，又没什么反手摸肚脐的达人，所以常年发展下来，布匹和织机宽度便约定俗成定在了一尺八寸宽。

到了南宋和元的时候有双人操作的大织机出现了，一台机器要两个织女，其中一个人专门负责投梭。这样才